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爱马仕珍藏馆里的那些马鞭水粉画、银马贵族寓意「爱马仕珍藏馆里的那些东西」

02-13 浏览量：293

音量过高的美国人、挥金如土的中东和俄罗斯富豪、向店员出示过图片即坐在沙发上静静刷社交媒体的亚洲面孔，听说这些古老的私人房间更是爱马仕合作设计师们勤于点卯的宝库。Pierre毫不讳言珍藏馆里的那些水粉画、银质贵族野餐tào具、路yì十四时期的宫廷配饰对自己创作的贡献。

爱马仕珍藏馆里的那些事儿

本文目录一览：

1、马鞭链

2、黄金马手链寓意？

马鞭链

在巴黎，福宝大道24号cángzhe很多秘密的。

这幢大房子在将近一个世纪前被爱马仕第三任总裁埃米尔彻底买下来，那时爱马仕才刚刚结束一个小型危机：如何在马具产品需求量越来越低的战后年代生存。他偶然听到老佛爷百货的采购员提及女人开始走出家门工作后，轻质耐磨的皮革制品是如何大获青睐的潮流。

就灵光一现，将做马具的皮子余料，连同自己在加拿大参军时带回来的新发明——拉链结合在一起，跟工匠们一起开发出实用的小型提包、手套、腰带等等配饰，立即在巴黎的现代女性中开始风靡。这小小家族企业得以安稳度过了时代更迭，身份也变了，从马具制造商走入时尚生活领域。

埃米尔与太太在某个深夜促膝长谈后就倾其所有把福宝大道24号这所大房子买下并着手扩建，在往后的几十年中，又陆续买下相邻店面，分门别类地陈列服饰、珠宝、瓷器、香水、Saint Louis水晶、Puiforcat银器、John Lobb男鞋……让它成为手工艺与趣味并存的、观赏奢侈品的最佳去处之一。

如今在那里，音量过高的美国人、挥金如土的中东和俄罗斯富豪、向店员出示过图片即坐在沙发上静静刷社交媒体的亚洲面孔，以及不太欣赏上述三类人的本地居民都是新时代的常客。这让我偶尔有点怀念那种老派的旧日时光下，美丽女明星在半开放楼顶花园躲避狗仔的五手传说，哪怕坊间甚至没有出现过任何一张照片作为佐证来为这些传说背书。

但足以说明这幢建筑的吞吐量远远超越肉眼可见。

上一次去参观时，我被领到到了与总店仅一墙之隔的低调入口，依然是标志性的希腊回纹门楣，进到内部，曲径通幽的，七拐八拐就站到了爱马仕珍藏馆屋里。彼此相连的房间内填满了埃米尔爱马仕周游列国收回来的稀罕之物，但没有任何文字标明身份，纯粹dé根本就是某个深宅大院里的储藏室，只不过其中所藏之物都是华丽的波斯马鞍、曾属拿破仑将军和西班牙国王的马镫、完全yóu羽毛制成的轻薄如蝉翼的骑马洋伞，之类的。

现任馆长、也是在爱马仕服役超过三十年的文化遗产艺术总监Menehould女士十分安静优雅，她从不进行卖弄式“导lǎn”，甚至话题都往往由参观者主动挑起。我们极感兴趣的，她知无不言娓娓道来，并察言观色、依据对提问者知识储备的判断适时调整故事的讲述方式，以保证每个人都可以听得津津有味投入其中。听说这些古老的私人房间更是爱马仕合作设计师们勤于点卯的宝库：在需要灵感时、灵感再次枯竭时。

我曾在巴黎办公室与设计师/插画师Pierre Marie有过一面之缘，他与爱马仕合作丝巾图案设计有十来年了，你问他如何保持旺盛灵感，Pierre毫不讳言珍藏馆里的那些水粉画、银质贵族野餐tào具、路yì十四时期的宫廷配饰对自己创作的贡献。

Pierre Marie和《魔伞》

我甚至怀疑他的shǒu个丝巾作品《魔伞》就与上面提到的那把骑马洋伞颇有关联，任何曾经拜访过爱马仕珍藏馆的人虽出于礼貌不留影像，但一定不会对那把奇特的伞置若罔闻。

讲这么多，中心思想只有一个：24号及爱马仕珍藏馆本身，是设计师们珍视的灵感孵化地，极少人获准入内的秘密基地。

但有一个人，就是灵感蓬勃dào明明手握门禁卡，却常常可以绕过这现成的捷径来搞创作，他就是Pierre Hardy（怎me都是Pierre，好像某种收藏癖哦）。

上月爱马仕在上海发布了高级珠宝第五篇章，因为午餐的气氛已经轻松愉悦到大jiā在饭桌上传阅全球珠宝总监Laurence Reulet的Alchimie手镯，所以我趁她来到我身边时悄悄提问：Pierre Hardy先生每一季都这么推陈出新思如泉涌的，是不是也常常溜达到爱马仕珍藏馆找灵感？

没想到她马上说不。她说这个人啊，脑子里有一片自成体系的独立世界，其中充满了无尽的links. 他很有主心骨儿的，与爱马仕之间的交流什么的，更多是精神上的。

我酸了。之前看到个专访，Pierre Hardy说他压根也没想到会被爱马仕邀请来隔壁部门设计珠宝，正如也从未想过自己人生中会做时尚、设计鞋履一样，“我可是学美术的啊”。现在想想真的不是在假客气，所以你得承认有些人天生就是吃这碗饭的。

这碗饭一吃就是三十年，以1990年成为爱马仕的创作总监、先后为品牌推出女士和男士鞋履系liè为起点，到2002年再肩负上珠宝艺术总监之责至今。我先抛开其中2010至2019每个两年必须出现在日程表上的五季高级珠宝鸿篇巨制的大货不说，仅仅是每个冬季发表金饰、春季发表银饰的常规routine就可以几季下来榨干拖垮一gè创意总监。更何kuàngPierre Hardy的另一隻手还坚如磐石地矗立于鞋履设计中不容任何差池。

我那天看到《Fashion Insiders》 Hardy的那期视频节目，他在里头谈起自己的设计：“有时候超快，你试着画几bǐ，一下子就成了；有时却需要六个月，不分是简洁还shì复杂的设计。简洁对准确度要求更高，但通常我最多只有三个月”。

不过在爱马仕做珠宝总监，周期还不是最要命的。因为打接受这份offer的那天起，家族第五代掌门人Jean-Louis Dumas就向Pierre Hardy传达殷切希望：“我们不是传统珠宝商，也并非时装屋跨界做珠宝，所以请你走出自己的路”。

这当然是典型的爱马仕话术，但我斗胆翻译成凡人语言：我们不做旺多姆广场那yàng的，也不做蒙坦大道那样的。

每次谈起Hardy，很多人都会搬出他热爱建筑hé几何线条那套观点，但他自己却不会常拿这些“特色”来讲营销故事。曾有人问他如何在一件作品中做到duì艺术、时尚和建筑这三方面的共融平衡，他说“它们之间的关联并不只有我这么认为，是早就存在的。只是可能因为我以前是学美术而不是时尚的，所以会体现在日常设计中更多一点”。

但放到珠宝设计中，Pierre Hardy反倒不去突出他的“日常”。我曾无意间看到他以金属设计了一条项链却拥有鳄鱼皮的效果，柔软服帖，跟什么建筑啊并没关系，是彻彻底底的爱马仕式风格，名字叫Niloticus.

而我们在饭桌上争相传阅的Alchimie手镯，是最多人一见钟情的鞍辔款式，它巧妙地把好几条爱马仕经典的珠宝作品给“栓”在了一起，名义上是向丰富的标志性元素致敬。我们表面上深沉地托腮表示欣赏这种巧思，内心的爱却十分肤浅：它在手腕上光韵流转叮铃啷当的那股吉普赛风情实在是太浪~漫啦。

另外一件让我难yǐ忘怀的作品，是2012年高级珠宝第二篇章中的迷你珠宝版Kelly和Birkin包，每个人见到它们时都惊呼“我的天好可爱啊”。它们的灵感来源根本无须赘述，但大家讶异的，是没想dào当经典包型被缩小为一件珠宝物件时，直观体验竟是如此不同。这其中，爱马仕对于金银两种材质娴熟地运用对Hardy创意的完成度起了至关重要的作用。所以“金”在他的世界中总被用来象征柔软的皮革和它的独特光辉。

说到这儿不难发现，在爱马仕珠宝世界搞创作，是有隐形的边界的。

这四面墙就是极其强大的爱马仕精神，你需要先搞明白它的精髓、打心眼儿里欣赏它，然后大家再热火朝天地行动起来，获得完全自由的创作空间。

我认识一名金牌爱马仕销售，曾与她闲聊时我问：欸你说如果我的dream bag就是黑色金扣box皮的Kelly，就这么严格不能妥协，是不是一辈子都买不到Kelly了。她冷酷回复：是。所以每出差到一个新国家路过爱马仕专卖店、询问挚爱未果时，我都会在珠宝柜台稍作停留，展开一系列“想开了”的心理活动：算了，买不着Kellybù如好好相计相计真金白银，hái便宜……

金饰/yín饰是爱马仕珠宝中最适合日cháng佩戴、但下了狠功夫去打磨精致纹理和提升光泽度的作品，我特别喜欢Galop（驰聘）、Chaîne d’Ancre （锚链）和上面提到的Niloticus（尼罗鳄）系列，它们几乎shì合所有上班族女生配搭，一个潇洒飘逸，一个线条摩登流畅，另外一个细腻又性感，是哪怕对时尚没有穷追猛打的普通人也可以随意搭配并不需要技巧de风格之选。